■金国范

去以色列，耶路撒冷是必访之地。那是因为这里的历史沉淀太多太久，系闻名于世的三大宗教犹太教、基督教、伊斯兰教的发源地，故又被称为圣城。其实三教同宗，犹太教最早，《圣经》中的《旧约全书》就记载了“神”开天辟地造人，以及犹太人创造国家的经过；《新约全书》和《可兰经》则分别描述了耶稣和穆罕默德建立基督教、伊斯兰教。

抵达特拉维夫下机后，第一件事去旅游信息中心讨张以色列地图，因网上始终没找到理想的该国全图。一图到手，喜出望外，居然已将主要城市、景点都译成了中文，立刻增加了亲切感。同时联想到，目前我国赴以游客必然众多，犹太人会做生意，特别是全图的反面印有耶路撒冷详图，还把老城———即古城，放大印在左上角，使读者一目了然，便于按图索骥。由图得知，古城呈不规则的四方形，分为犹太、穆斯林、亚美尼亚三个居民区；而圣殿山和哭墙（又称西墙，因位于圣地西侧），分别为穆斯林和犹太遗迹的无人居住保护区。

那天，我们很早就从特拉维夫乘长途汽车，抵耶路撒冷转地铁，约两小时即达古城门口。七八个身背冲锋枪的男女哨兵，在那里检查行人证件，当我们出示护照后即摆手放行。入城后只见洁净的石板道两侧，布满了密密麻麻的小摊和商铺，琳琅满目的吃穿用及各种纪念品一应俱全。从店主穿着和店面装饰看，多数为穆斯林。考虑到时间紧迫，按路标指示先奔哭墙。孰知，住耶路撒冷的游客捷足先登，且不止一个团队，排起了长队移动缓慢。正等得心焦，忽发现有人正自背后坡道上下来，抬头见墙高处有一牌子，英文为西墙加一箭头。喜出望外，马上与弟退出行列走捷径至另一入口，至少节约了一刻钟以上。

时间尚早，哭墙处人并不多，有不少白色塑料椅可供休息。我们立即坐下歇脚，细细观察那些穿着标准犹太人服装的人们，正以各种姿态做祷告，或坐或站手持书本，口中念念有词；牧师们正站在桌前似在向信徒布道。一些游客则旁若无人地游走，或拍照摄像，没有管理人员对观光者进行干涉，气氛安宁和谐而肃穆。

犹太人将该墙看作第一圣地，至此须面墙哭泣，诉说千百年来流亡之苦，以示对古神庙的哀悼并期待其恢复。据说进入哭墙露天会堂时需带白色犹太小帽，因为上帝不欢迎光头的信徒做祷告，认为不够虔诚。但我们见到哭墙就急忙趋前，也无人劝阻。直至离开时方发现，入口不远处路边有一个玻璃柜，提供免费的小帽，我顺手取了个戴在头上拍照留念，并将它带了回家。附带提一句，西墙祷告男女分开做。

下一站计划赴圣殿山，明知它在西墙上方，却苦于找不到入口在哪。问了几个犹太人，都说不知道。后来根据观察，北面那座半封闭式的木栈桥上有人影晃动，估计能由此攀登前往。果然，出广场另一闸口，就看到了这个非穆斯林进入圣堂的唯一入口。这里的安检比哭墙严多了，除认真核对证件外，对每个包包都仔细搜看。快轮到时发现墙上布告显示，上午工作时间于11：00截止，此时已10：45。亏赶得早，否则得等到午后1：30后的一小时内方许进入。

登上圣殿山，与处于哭墙时的感受截然不同。它占地面积大，处于山巅，视野开阔，放眼望去新城的繁华高楼大厦历历在目，与四周穆静的森森古树呈鲜明对比。山上最引人注目的是作为古城地标的圆顶金色清真寺。据记载该寺由阿拉伯大先知易卜拉欣始建，后几经兵燹，公元780年又遭地震破坏。932年阿巴斯王朝19任哈里发尕喜勒用方块条石重建，为一平顶寺庙。11世纪初才增加了伊斯兰特色的大圆顶，敷以金箔成为目前形态。如今它高耸在蓝天白云下，于骄阳照耀中熠熠生辉。改建后的大殿长90米，高88米，宽35米，屋顶由53根方、49根圆的大理石柱擎撑，可纳五千人礼拜，气势宏伟非凡。可惜，是日殿门紧闭，故没能见到传说的那块穆罕默德升天、并留下其脚印的大石，心中有些不甘。该景点参观线路由南往北单向流动，出门已至犹太居民区。

这里巷小道窄，建筑多为超百年石砌老屋，使人恍惚漫步在19世纪。面对往来轿车，大多碰蹭痕迹斑斑。老城地盘有限，历史积累深重，只得如此才能和谐。路过一小教堂，铭牌上写着，此乃耶稣母亲出生地，欢迎前来朝圣探拜。

一下子想起几年前我们同游土耳其伊兹密尔以弗所时，曾探访过那里的圣母玛利亚故居小屋，现在又巧遇她的诞生地，决定进去看看。原来，耶稣外婆的产房是个深入地下十多米的洞穴，靠壁处有一突出石块，墙上牌子显示此乃产床。彼时，正有一对夫妇在拍照留念，空间狭小不宜逗留，当即退出。时已过午，匆匆至入城处原路返回，就此结束了老城之旅。