春天时与好友小苗去禾泉农庄游玩。农庄后有条小路可通山顶，我和小苗循阶攀了一段，见登者甚众，扶老的携幼的，结队的成群的，有后背驮音响者，竟放着广场舞一般呯呯嚓嚓的音乐，我们在一株红梅跟前流连了一会，决定返回。那些红梅很好看，碧桃一般重重叠叠的花瓣，在满目枯黄的山色中夭夭灼灼，小火把似的明艳，又有阵阵暗香袭人心魂。花前拍了几张照，我拖着小苗的手，往山下的林间小道，漫无目的地闲走，走到宾馆东头，在倾斜的山坡上，误入篱笆夹着的一大片菜地。

满地油菜苗豌豆苗青青葱葱，鲜嫩得弹之即破。菜农踩出来的小径上，是枯萎的巴根草，脚落上去软软的。漫步间，一低头，猛然发现一片荠菜，兴奋地蹲下来，一棵一棵地用手拔。荠菜长得很旺很茁壮，不像大棚里栽培的那样怯怯弱弱，有的已经返青了，有的还是土壤一般的黄褐色。一会儿，手里就攥不下了，指头也弄疼了，小苗要把头顶的呢帽脱下来，作菜篮子。幸好此时，有几个朋友赶来，带来了塑料袋，还送了两把大剪刀。有了称手的工具，进度就更快了，一会就铲了一袋子。有对夫妻带着一个小女孩，刚从山上下来，也加入我们的行列。妈妈一边教孩子认荠菜，一边规划晚上的荠菜宴。孩子欣喜若狂，找到一棵，就兴奋地呼人来看。

这里的荠菜，吹着小河河面上掠过来的风，沐着山顶上走下来的月，披过秋霜历过冬雪，其滋味一定比寻常的荠菜更加甘美。带回家去，可以做一锅丸子，包一顿饺子，或者烙菜馍、烧豆腐汤。和出名要趁早一样，吃荠菜也要趁早。荠菜最是不等人的，清明节一到，它们就像被集体施了魔法一般，不论大株小株，几乎一夜之间，全部绽开米白的小碎花。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。等到桃红李艳，开花的荠菜就老如枯草，吃不得了。

苏轼当初“时绕麦田求野荠”，喜欢把挖来的荠菜与米放在一起煮菜粥，美其名曰“东坡羹”，窃以为那个技术含量太低，我喜欢做荠菜丸子。今年春天，我做得最多的一道菜就是荠菜丸子。一大早去菜市场转悠，拣农妇挖的野荠菜买来，坐在餐桌前，一边择一边听手机里的喜马拉雅。手边株株翠碧，耳边咿咿呀呀；窗内，迟开的水仙幽香阵阵；窗外，木槿正奋力发芽，玉兰正努力开花。把剁碎的荠菜拌进肉馅里，放麻油、盐、鸡蛋清，蘸淀粉水团成丸子，整齐地码在盘中，待锅中水沸，一个个丢进去，顿时，一锅翠绿沉沉浮浮，厨房内清香四溢。一次又一次，我做得乐此不疲，吃不完的，就冻在冰箱里，留待盛夏时节，配一把黄豆芽，或者一块豆腐，做一盆荠菜丸子汤。

我把做丸子的方法细细说给小苗，她还是摆手道，学不会学不会，她只会最简单的拌面粉蒸菜。也罢，这个野荠菜一般的女子，经霜不倒，历雪不靡，史湘云一样生来阔大宽宏量，她的心思不在一粥一菜上。

遗憾的是，很多餐厅里并没有这道菜，建议火速添置一道“东坡羹”，或者“野荠丸”。